Les plus beaux treks d’Asie par 10 blogueurs voyage

En plus de cela, le trek entre Kalaw et le lac Inle permet de traverser de nombreux villages des ethnies Pao. Cette minorité est l’une des plus photogéniques du pays en plus d’être très accueillante. C’est aussi un point important mais qui dit randonnée en Birmanie dit nuit chez l’habitant ou en monastère, c’est un vrai régal que de discuter avec un birman de la politique de son pays autour d’un petit alcool de riz.

Cette randonnée est très facile et se compose de 3 jours de marche à raison de 5 à 7h par jour, en revanche il est obligatoire de la faire avec un guide afin d’organiser les repas et les nuits chez l’habitant (le camping est interdit en Birmanie). Si vous passez par la Birmanie c’est très clairement un incontournable, les paysages sont incroyables, les gens chaleureux et la marche beaucoup plus facile qu’on ne le pense.

Accessible en partant des villages de Kochkor ou de Kyzart (le premier pour ma part), une randonnée de 2 jours m’a permis de rejoindre le lac. Si ce n’est quelques montées un peu plus rudes la deuxième journée, je n’ai pas trouvé le circuit trop exigeant et une fois arrivé au lac, les randonneurs ont l’option de poursuivre leurs explorations autour de celui-ci ou de retourner (en voiture) à leur point de départ, ce qui en fait une randonnée facilement adaptable à nos capacités et envies. En ce qui me concerne, j’ai choisi de prolonger d’une journée pour pouvoir mieux visiter les environs. Le lac, situé à un peu plus de 3000m d’altitude, est superbe entouré de montagnes aux pics enneigés, de bétails à proximité et de yourtes blanches contrastantes parmi la verdure. Outre ses panoramas à couper le souffle, la grande richesse de cette expédition, selon moi, est le contact avec les Kirghizes qu’elle favorise. Nuits sous la yourte, gastronomie locale, lait de juments fermenté (!) et réveil au son des meuglements de vaches ont bien contribué à me plonger dans la culture locale en plus de me faire apprécier la légendaire hospitalité et le mode de vie des nomades.

Le chemin est boueux et glissant mais sans trop de dénivelés. Les paysages des terrasses de riz symétriques plongées dans une légère brume qui s’étalent à perpétuité sont impressionnants. On dirait qu’ils forment des escaliers géants sur le flanc des montagnes. Nous traversons des petits villages en chaume et en bois et croisons sur la route des hommes et des femmes arborant des habits et des bijoux flamboyants. Ils confectionnent méticuleusement leurs propres habits et accessoires qui représentent leur statut social, leur appartenance à un clan ou à une ethnie. Le soir, on partage le repas de notre famille d’accueil qu’on a participé à préparer, et on essai de communiquer tant bien que mal en sirotant du « happy water » (de l’alcool de riz). Chaque journée de marche dans les montagnes de Sapa est une leçon d’humilité et de résilience.

Aux termes de ce trek, ce ne sont pas forcément les beaux paysages qu’on garde plus en mémoire, mais bien toutes ces mini interactions privilégiées que nous avons pu avoir avec ces communautés qui luttent pour préserver leurs coutumes et pratiques ancestrales, malgré les pressions du gouvernement vietnamien et les influences du tourisme.

Cependant, la véritable beauté de ce trek est d’aller à la rencontre des Ladakhis qui habitent cette région. En effet, cette randonnée traverse une panoplie de petits villages où la culture tibétaine est profondément ancrée. En route, on croise également de nombreux monastères impressionnants construits à même le roc comme ceux de Phutkal et de Karsha notamment. Certains d’entre eux datent du 12ème siècle.

Oubliez les « tea houses » comme au Népal, ici on dort chez les habitants dans un confort très rustique mais combien chaleureux! On y mange des chapatis à profusion, on se régale de tsampa et on boit le thé au beurre. De quoi vous immerger complètement pendant un instant dans la culture bouddhiste !

Ce trek est vendu par les agences come une petite randonnée accessible à tous et pourtant, en se renseignant un peu, on se rend vite compte que ce n’est pas tout à fait ça. Plus de 40 kms pour 6000m de dénivelé à répartir sur 3 ou 4 jours… pas forcément de la tarte. Mais pour être honnête, le jeu en vaut vraiment la chandelle. Le lever de soleil depuis le sommet reste à ce jour un des plus beaux spectacles qu’il m’a été donné de voir avec une vue époustouflante sur toutes les îles alentours. Et que dire de la couleur du lac du cratère… ce trek est un must en Asie !

Ce trek, je l’ai fait au printemps à l’heure où les rhododendrons fleurissent et embellissent encore plus ces montagnes empruntes de liberté, si fragiles et si puissantes à la fois. Je me souviens de la traversée des villages, des sourires des enfants, des rizières et des forêts de bambous, et même de champs de blé. Je me souviens de ces deux dernières étapes avant l’arrivée au camp de base, des escaliers à n’en plus finir, cette dernière montée désertique, entre neige et herbes brûlées et de mon souffle qui devenait plus court et me ralentissait à mesure que je prenais de l’altitude. Je me souviens enfin de ce lever de soleil au cœur de 5 sommets, tous entre 6000 m et 8000m. Un moment fort où les larmes ont coulées. Je l’ai fait !

J’ai découvert dans l’Himalaya népalaise la magie de la haute montagne, la force de la marche et l’envie chaque jour de repousser mes limites. Il ne faut pas se lancer à la légère dans un trek au Népal. Je conseille vivement de partir avec un guide expérimenté. Il vous parlera de sa culture, de ses montagnes, saura vous conseiller, vous aider à gérer les paliers et l’altitude et vous soutenir en cas de coup dur. Je suis fière d’avoir relevé ce défi que je m’étais fixé avant mon départ. Cela n’a pas toujours été facile, les montagnes sont difficiles mais quand on les respecte, quand on fait corps avec elles, elles sont magiques !

Au programme, en plus de la randonnée, nous avons aussi eu le droit à plusieurs activités : balade à dos d’éléphant, rafting et bambou rafting sur la rivière. Il fait très chaud dans cette région, il faut donc d’abord s’enduire de crème solaire, puis de crème anti-moustique. La dengue est présente dans la région, c’est donc important d’avoir un spray efficace pour zones tropicales. La nourriture était bien sûr incluse et en apéro, on a eu le droit de tester des vers de terre cuits, c’est plutôt sec, ça a le goût des chips. Si vous allez à Chiang Mai où dans le Nord de la Thaïlande, je vous recommande beaucoup de faire ce trek pour découvrir les paysages sublimes de la jungle tropicale. Il y a plusieurs options, vous pouvez partir trois jours comme moi mais aussi seulement deux ou quatre ou plus, c’est vous qui choisissez.

Il n’a pourtant pas été de tout repos. Les effets de l’altitude (entre 4200 et 5250 mètres d’altitude) ne m’ont pas épargné. Le rythme de marche s’en est ressenti, ainsi que le sommeil et la digestion. Avais-je l’air si mal en point pour que le guide me propose un « cheval-ambulance » afin d’atteindre le sommet ? C’était mal me connaître…

La récompense est à la hauteur des efforts fournis. Les paysages de montagnes, lacs et vallées perdues dans l’immensité du décor sont époustouflants et les couleurs sont accentuées par l’air pur et rare dans ces hauteurs himalayennes. Les drapeaux de prières virevoltent dans le vent et emportent nos prières, les miennes se réaliseront toutes.

La fatigue est atténuée par le talent des cuisiniers, qui nous gâtent aussi bien de momos et plats traditionnels que de pizzas et gâteaux bien de chez nous, ainsi que par les moments de repos au camp, composé de 2 tentes et d’une batterie de cuisine qui nous suivent à dos de mules, d’étape en étape.

Cette ambiance d’expédition est unique. Nous partageons des moments forts avec notre équipe, ainsi qu’avec les rares nomades rencontrés sur le chemin. Quel doux souvenir que ce moment partagé avec des enfants tibétains curieux et heureux de rencontrer d’autres nomades, aussi bizarrement attifés soient-ils !

Cette île est une parfaite conjugaison entre les steppes mongoles distantes de quelques centaines de kilomètres et la froideur de l’eau du lac, surtout au mois de Mai, période à laquelle nous nous sommes rendus pour marcher.

Inutile de tracer un itinéraire précis, vous marchez où vous voulez sans limite entre les rochers des caps de la point Nord, les monts, la taïga, les steppes et les quelques plages donnant accès au lac encore gelé en Mai. De toute manière la carte topographique existante n’est là que pour donner quelques repères. Hors saison, la population humaine est réduite au néant: une rencontre humaine relève du hasard, les bouriates dont le mode de vie se rapproche des mongols ne sortent pas des routes et de leurs hameaux.

Le camping sauvage y est bien possible, juste prévoir une bonne tente armée contre le vent, ou alors se réfugier dans les forêts. Le seul problème sera l’accès à l’eau potable, réduite aux fermes et aux hameaux ou celle du lac, moyennant un bon filtrage. En définitif ce qui va vous fixer l’itinéraire, c’est bien ça : l’eau. Etrange alors qu’il y en a partout autour.

Au-delà de ces beaux paysages, l’itinéraire traverse des villages au début et à la fin du sentier. C’est alors le moment de communiquer avec les népalais, toujours enclin à échanger avec les marcheurs. Et puis dans les lodges de montagne, construits par les communautés villageoises, on permet ainsi de faire naître une alternative économique aux tours des Annapurnas ou aux balcons des Annapurnas.

Regardez la vidéo, ça vous donnera une idée plus précise du Khopra Trek.