L’Islande en hiver : la neige et le feu

Quelle idée… Vouloir se baigner en cette nuit noire, froide et venteuse ! D’accord, le ruisseau alimenté par des sources d’eau chaude se trouve à seulement cent ou deux cents mètres du refuge. Mais avec ces températures glaciales, le trajet paraît bien long lorsqu’on est à peine vêtu. Surtout en s’appliquant à mettre les pieds dans les empreintes déjà laissées dans la neige profonde. Puis il faut se déshabiller en plein vent. Vite, mais de manière à retrouver les vêtements sans trop de mal en remontant sur ce ponton de bois. Et on se glisse dans l’eau.

Barboter en contemplant les étoiles

Divine surprise, elle est vraiment très chaude : au moins 35, voire 40° par endroits. Le reste de la soirée se passe donc à barboter et à deviser dans ce bassin que la rivière a creusé, tout en contemplant les étoiles. Si ce n’est le bonheur, voilà qui y ressemble bougrement ! Lorsque vient le moment de sortir, l’effet de chaleur est tel qu’on prend tout son temps pour se sécher et se rhabiller, insensible au gel.

Plus tard, alors qu’arrive le moment de se couler dans le duvet, un mot magique fait réenfiler à la hâte doudoune et grosses chaussures : aurore boréale ! Le petit groupe est dehors en moins de temps qu’il n’en faut pour le dire.
Le spectacle en vaut la peine, c’est tout simplement fascinant. De larges bandes lumineuses –du jaune, du vert, du violet– balaient le ciel en tous sens. Le phénomène est courant sous ces latitudes en hiver. Pour la plupart d’entre nous, c’est une première. Ce soir-là, les couleurs ne sont pas aussi éclatantes que dans les documentaires vus à la télé. Qu’importe, cette aurore boréale fait vibrer tout de même.

Encore plus ici, perdu au beau milieu de nulle part. En été, c’est l’une des escales les plus pittoresques du trek le plus populaire d'Islande. Celui-ci traverse le massif montagneux du Landmannalaugar –cela signifie «les bains chauds des gens du pays », l’un des plus impressionnants du pays.

En raquettes vers les fumerolles

En hiver, depuis la dernière route carrossable, il faut des heures et des heures de 4×4 pour y parvenir. Et quels engins ! Les roues en sont surdimensionnées, bien plus hautes et plus larges que la normale. Il faut un escabeau pour y grimper mais c’est indispensable pour se déplacer sur la neige.

A des années lumière de la civilisation, les équipées en raquettes prennent des allures fantastiques dans ces paysages féériques au pays des trolls et des elfes. Elles emmènent vers les fumerolles qui s’échappent à flanc de montagne en faisant fondre la neige dans un bouquet soufré. Vers les crêtes rocheuses par des vallons secrets, dans des décors sans cesse changeants.

Sous la neige, le feu n’est jamais loin dans ce pays. Les volcans sont légion, de même que les glaciers qui couvrent un dixième de la surface du pays. Une balade sur l’un d’eux est une sortie mémorable. Situé près de la côte sud, le Solheimajökull est parmi les plus imposants : presque dix km de long, une calotte de 400 km2. C’est un grand classique. Chaque année, des milliers de personnes de tous âges vont s’y promener. En fait, la course est modulable à souhait pour aller jusqu’à l’exploration des cavités –très impressionnante, paraît-il– ou la cascade de glace.

Avec piolet et crampons

Piolet en main, les pieds chaussés de crampons, on progresse entre crevasses et monticules. Le plus étonnant est peut-être le voile de sable et de cendres qui recouvre la surface par endroits. Le résultat des dernières éruptions des volcans alentour. Celle de l’Eyjafjallajökull, qui a perturbé le trafic aérien dans le monde entier en 2010. Et bien d’autres, beaucoup plus anciennes.

Après cela, direction… la plage. Histoire de voir la mer de près. Ce jour-là est un jour comme les autres : ni tempête ni coup de vent particulier. Pourtant, des vagues hautes de plusieurs mètres s’abattent inlassablement, encore et encore. A seulement les contempler, voilà qui donne froid dans le dos en pensant à la vie des pêcheurs de morue, souvent venus de Bretagne, au tournant du XIXe s. Des mois durant, ils écumaient les côtes dans des conditions inhumaines.

En ces temps pas si lointains, la vie sur terre n’est pas rêvée non plus. Pour s’en convaincre, un détour au village-musée de Skogar, tout à côté. Depuis des années, des bénévoles entretiennent une poignée de bâtiments bas, au toit de chaume. Serrés autour d’une petite église, ils montrent l’âpreté de la vie islandaise naguère.

Ici, la nature ne sera jamais domestiquée. Apprivoisée, tout au plus. Au Blue Lagoon, elle l’est de manière aussi spectaculaire qu’agréable : un gigantesque spa à ciel ouvert, dans le décor lunaire d’un champ de lave près de Keflavik et de l’aéroport international. Enveloppé par un nuage de vapeur, blanche comme les remparts gelés qui cerne les lieux, on goûte les bienfaits du thermalisme avec des eaux d’un bleu d’atoll polynésien. Inattendu ? Pas tant que cela dans ce pays qui marie la neige et le feu.

Informations pratiques

• Se renseigner : Office de tourisme www.inspiredbyiceland.com

Comment y aller ?

Vols avec Wow Air, la seule low cost islandaise. Aller-retour Paris-Reykjavik avec deux liaisons par jour. Lyon est aussi desservi en été. Wow Air commercialise des packs englobant hôtels, circuits et activités. Pour trouver votre vol au meilleur prix, utilisez notre comparateur de vols.

Avec qui partir ?

Allibert Trekking organise toute une série de randos en Islande, hiver comme été.

Livre

• Islande, aux éditions Lonely Planet

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